PENETRACIÓN Y MECANISMOS DE ACTUACIÓN DE LA COSMÉTICA

La piel es la primera barrera que defiende a nuestro organismo de cualquier ataque o sustancia que se encuentre en el medio en que nos rodea. Tiene númerosas funciones, pero hoy voy  a comentar la relación que guarda la piel con los cosméticos debido a su función protectora.

Como ya he dicho, es nuestro aislante contra agentes químicos, microorganismos o radiaciones, además de ejercer funciones endocrinas e inmunológicas. Nuestra piel es un órgano que pesa alrededor de 3 a 4 kg dependiendo de la morfología individual, es el órgano de mayor tamaño,  irrigada por la tercera parte de flujo sanguíneo que circula por nuestro cuerpo, con lo cual y a pesar de su acción protectora, esto hace que la piel presente una cierta permeabilidad.

Los cosméticos por su aplicación continuada favorezcan la penetración de sus principios activos. No hay que olvidar que los cosméticos tienen la exclusiva función de subsanar alteraciones estéticas, a diferencia de los medicamentos que tratan problemas dermatológicos, con lo cual han de estar diseñados para esa función.

Desde el punto de vista estético, [email protected] profesionales del sector belleza no podemos “recetar” productos que lleguen al torrente sanguíneo, ya que estaríamos hablando de medicamentos y esto es competencia exclusiva de los médicos.

LA PENETRACIÓN CUTÁNEA

Depende del propio ingrediente activo, del vehículo o excipiente, de la presencia en la formulación de sustancias que favorezcan la penetración y de las características y estado de la piel, de ahí la diferencia de precios que presentan los diversos cosméticos del mercado.

Os acordáis de aquella polémica sobre la comparativa que hace un tiempo se propago con la famosa crema del Lidel,  frente a otras del mercado de medio a alto nivel…….

Bueno, pues en mi opinión….., cierto es que el marketing de la media y alta cosmética, y me refiero a ésta englobando a todos los productos que podemos adquirir en un centro de estética,  a partir de un diagnostico estético realizado por el profesional técnico, y a la cosmética de firmas elitistas de otros establecimientos, siempre y cuando la venta se produzca también previo diagnostico de personal cualificado, de nada te sirve lo elitista si no es lo que realmente necesita tu piel.  Vender [email protected] sabemos vender en mayor o menor medida, pero el diagnostico y la venta responsable es otra cosa, esta forma tan profesional de vender un producto cosmético incurre en los gastos del mismo.

Como decía el marketing se lleva tanto % de cada crema que compramos, el marketing es importare, sobre todo el responsable, sin él no podríamos tomar nuestras decisiones de compra por falta de información. El resto acarrea con un I+D+I (investigación+desarrollo+innovación), que no soporta una crema de supermercado. No digo que las del “super” no tengan sus efectos en las capas más superficiales de la epidermis, pero ahí no pasarán, con lo cual los efectos sobre nuestra piel son de lo más básicos.

Recuerda que la epidermis es la capa antecesora a la dermis y que está formada por varias capas. En próximos post hablaré de la piel y todas las capas que la forman. Como decía…  esa primera barrera situada en la capa más superficial de la epidermis, es imposible que sea atravesada por un cosmético básico, y que su acción pase a mayores.  Tratándose de un cosmético sencillo y de formulación básica,  sus efectos se remitan al hecho de hidratar y humectar esta primera capa epidérmica. Una crema de 3 ó 5€ no puede soportar tecnología punta, buen packaging,  marketing justo y responsable, además de todo lo que acarrea la fabricación y la puesta en el mercado.  Puede que te preguntes… ¿y a mi que más me da el packaging?, a mi si me da, si veo un envase “cutre” seguidamente pienso, si lo de fuera es así, cómo será lo de dentro.

La cosmética seria es como un buen restaurante, donde nada más entrar y ver las instalaciones, la decoración, el olor y como preparan y te presentan los platos….tu cerebro, tu olfato y tu vista ponen en marcha ciertos mecanismos y nuestras glándulas salivares se ponen a 100, se nos hace la boca agua……..y terminas probando cada uno de los platos de la carta.

 

La calidad de un cosmético se basa en la calidad de cada uno de sus ingredientes. Si tomamos como ejemplo un maquillaje, no todos los polímeros que utiliza un fabricante X, son de la misma calidad y eso va íntimamente ligado al proceso de fabricación, síntesis, extracción……..de dichos ingredientes. La calidad de un ingrediente cosmético se basa en muchos factores, lugar de procedencia, recolección del ingrediente de origen natural, manufacturación  y muchos agentes más que cabría analizar.

MECANISMOS DE PENETRACIÓN DE LAS MOLÉCULAS

Siguiendo esta infografía, podemos deducir el mecanismo de actuación de nuestros cosméticos y al mismo tiempo, con todo lo anterior,  encontrar una explicación a sus diversas calidades y precios, sin dejar de lado el concepto de “caro o barato”, que es algo subjetivo en función de la persona. Cada uno de nosotros tenemos una apreciación diferente sobre lo que consideramos como “caro o barato”,  en función de nuestro bolsillo y de otros muchos factores, pero ésto forma parte de otras ciencias como neuromarketing, que estudia el comportamiento humano frente al consumo o la acción de comprar.

Voy a extenderme un poco más en los conceptos que aparecen en la infografía para entender mejor los mecanismos de actuación de la cosmética en general.

La penetración del principio activo se produce a través de tres vías diferentes, la percutánea que a su vez se divide en trasncelular o intecelular y la folicular o transanexial.

  • Transcelular se produce cuando el principio activo atraviesa las células de la capa cornea y los espacios intecelulares.
  • Intercelular se produce por difusión, principalmente a través de los lípidos que residen en los espacios entre las células.
  • Folicular o Transanexial cuando se atraviesan los folículos pilosos y los caniculos de las glándulas sudorípadas y sebáceas.

Todo esto va asociado a la permeabilidad cutánea que es una variable sometida a diversos factores:

Las características anatomofisiológicas que dependen de:

  1. Tipo y características de la piel: si ésta es mixta, seborréica, seboestática, hidratada, deshidratada, más o menos elástica, la secreción de glándulas sebáceas y sudorípadas, sexo, raza, número de capas celulares del estrato corneo.
  2. El lugar de aplicación del cosmético: La piel que protege nuestro cuerpo no es igual de densa en todas las zonas por eso se fabrican cosméticos para las distintas zonas y funciones. Al igual que nuestras glándulas sebáceas y sudorípadas no presentan una distribución homogénea, por lo tanto hay zonas más permeables que otras.
  3. La salud o integridad de nuestra piel, cualquier herida es la entrada principal de cualquier sustancia o patógeno.
  4. El grado de hidratación natural de la piel: Esto va en función del equilibrio que se da entre perspiración natural y la variación que se produce por la interactuación de nosotros con el medio. Si estuviéramos en una burbuja con un medio externo optimo no tendríamos problemas de desequilibrios. Nuestra piel suele perder agua por evaporación de la misma .
  5. También existen desequilibrios internos: Estos producen una carencia de hidratación, de ahí las pieles secas o las grasas deshidratadas, en las que tras el diagnóstico deducimos que hay problemas internos.

Desequilibrios en el (NMF): Un desequilibrio en la composición de aminoácidos, lactatos, ácido pirrilidincarboxilido, Iónes, Urea, cloruros, ácido úrico, aminas, citratos y fosfatos que son los ingredientes del factor de hidratación natural,  (NMF), o manto epicutáneo, que genera nuestra piel de manera natural y que tiene el poder de retener nuestra agua interna y es otra de las causas por las que el grado de hidratación natural se puede ver descompensando.

En cuanto al cosmético de aplicación y sus propiedades  fisicoquímicas:

  • El grado de penetración dependerá de los ingredientes y su formulación y cómo se reparte el principio activo una vez aplicado, en función de la concentración.
  • Cuando nos aplicamos un cosmético sus moléculas se mezclan con el manto hidrolipídico que cubre nuestra piel, el principio activo queda concentrado sobre la superficie de la piel y se produce una migración de la sustancia desde el estrato corneo hacia las capas más profundas. Mientras exista producto en la piel, el principio activo va atravesando capas de manera constante, una vez desaparece el producto,  el paso de la sustancia se ralentiza hasta detenerse la migración.
  • El paso de la sustancia,  la penetración del principio activo, puede ser variable en función de la composición de este y la cantidad de ingrediente lípidicos e hidrófugos con el que esté diseñado, el tamaño de la molécula y su difusividad,de ahí que cada día se esté más por la labor de investigar en nanocosmética y en las concentraciones del principio activo.

La formulación de un producto cosmético:

  • No penetra de la misma manera una leche limpiadora cuya función es limpiar la piel de maquillaje y resto de polución que una crema antiarrugas, de ahí que cada producto tenga una forma cosmética y unos excipientes o vehículos donde se contengan determinados principios activos.
  • El pH del cosmético, este afecta sobre la permeabilidad de la piel por una cuestión de iones, de ahí que existen tratamientos como la intofóresis o ionización que consisten en penetrar el principio activo a través de técnicas electroestéticas, ya que este sistema  favorece la penetración. Estros cosméticos tienen un diseño compatible con el aparataje que se utiliza para dicha técnica, no nos vale cualquier cosmético.
  • Los tensiactivos que contiene el cosmético ya que estos favorecen la permeabilidad de la piel y otros ingredientes, que lo que hacen es alterar las proteínas del estrato corneo  y o fluidificar la estructura rígida de los lípidos intercelulares para poder penetrar.

Como ya he dicho antes la finalidad del cosmético determinará su fabricación.

Los cosméticos decorativos, los protectores solares o los limpiadores actuaran sobre las capas más superficiales de la epidermis con la finalidad de proteger o limpiar.  Los productos hidratantes, tonificantes, anti-estrías, anti-celulíticos, peeling, actuaran a otros niveles de estrato corneo, incluso dermis y los anti-transpirantes actúan a nivel de conductos sudoríparos .

En próximos post veremos las diversas capas que conforman la piel.

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